г. Пермь
ул. Новогайвинская 91Б

+7 (342) 274-60-75
+7 (342) 274-61-47

Валюта:

Блог / Новости RSS 2.0

Приёмы вязки арматуры

Вроде все просто, вязка арматуры - не такое уж и сложное дело. Но это только на первый взгляд. Предлагаем ознакомиться с основными приемами и инструментом для вязки, маленькими хитростями и советами.

Из инструментов, для вязки арматуры нам понадобятся:

  • Ручной крючок

крючок для вязки арматурыИзготавливается из обычного электрода, с заточенным острием с одной стороны. Но, как говориться- голь на выдумки хитра, крючок можно изготовить и из старого мастерка, у которого отломилась рабочая поверхность, и малярного валика, да и много еще из каких приблуд соорудить что то полезное можно...))

В продаже есть и готовые крючки.


  • Проволока

Вязку арматуры производят проволокой диаметром 1- 1,5 мм. Проволока должна быть мягкая, оцинкованая или нет, это уже по желанию, да на кошелек. Кстати, если проволока недостаточно мягкая на ваш взгляд, то достаточно подержать ее некоторое время в костре, металл отпустит, вязка пойдет веселее.

Для вязки арматуры нужны отрезки проволоки длинной 30-40 см. Можно взять сразу бухту проволоки, отмерить по окружности необходимую длину отрезков, и разрезать болгаркой сразу скопом все в бухте. Данный прием экономит время значительно.


Вязка арматуры. Приемы.

    • В левой руке сложенная пополам проволока. В правой руке- крючок. Продеваем проволоку под арматуру. Жало крючка вставляем в получившуюся петлю проволоки.
      Вязка арматуры

    • Натягиваем левой рукой проволоку, огибая арматуру, и заводим ее на ложе крючка.

Вязание проволокой арматуры

    • Вращая крючок вдоль своей оси, заматываем концы проволоки (оборота 3-4) на арматуре.

Вязка арматуры для фундамента

  • Вытаскивем жало крючка, соединение арматуры готово.

Для ускорения процесса- можно использовать шуруповерт.

Использование шуруповёрта для вязки

Так же существуют специальные пистолеты для вязки арматуры. Конечно быстро, конечно весело... Но, опять же, цена на такую страсть та еще...

Об арматуре для фундамента

Арматура для фундаментаВ данной статье мы с вами узнаем какую арматуру лучше применять для создания металлокаркаса под фундамент. Узнаем что надежней, варить или вязать арматуру для фундамента, то есть арматура для фундамента надежней если варится сваркой или все же арматуру для фундамента стоит вязать. Узнаем сколько нужно арматуры для фундамента, ну и конечно где берётся по дешевле арматура для фундамента.



Какая бывает арматура для фундамента?


Виды арматурыАрматура для фундамента изготавливается из специальной круглой стали, которая в свою очередь имеет гладкий или периодичный профиль. Периодичный профиль - это специальные выступы которые многие наблюдали у арматуры для фундамента, которые выступами наклонены к оси стержня арматуры. Предназначены такие выступы у арматуры для лучшего сцепления с бетонной массой. Причем чем меньше шаг выступов у арматуры тем лучше будет схватывание с бетонной массой, нашим фундаментом. А арматура для фундамента с гладким профилем - абсалютно гладкая. Прочность арматуры для фундамента измеряется классами и конечно от класса арматуры будет напрямую зависеть какой фундамент, под какое здание будем возводить. Мы с вами сейчас узнали какая арматура под фундамент бывает, а теперь рассмотрим какая всё-таки нужна нам арматура для фундамента.


Какая нужна нам арматура для фундамента?


Конечно же самым правильным шагом будет использовать арматуру с периодичным профилем, если вы строите небольшие здания или сооружения, например: небольшой дом, один - два этажа, баньку в два три этажа, летний дом, два три этажа, сарай и т.д. Где не предполагается колоссальной нагрузки на арматуру и фундамент. Для таких целей подойдет арматура для фундамента диаметром десять - двенадцать миллиметров (10 - 12мм). Арматура с более большим диаметром используется для зданий и сооружений с большой нагрузкой, где будут применены плиты перекрытия, или здания из стеновых панелей.



Арматура для фундамента, стоит варить или вязать?


Нагрузка на арматуруВсе прекрасно знают что арматура в фундаменте работает на разрыв и на сжатие, так сказать берет на себя основное давление здания и чем больше арматуры в фундаменте тем легче фундаменту переносить нагрузку.  Так варить или вязать арматуру? Самый практичный, быстрый и экономный способ это конечно же вязать арматуру на вязальную проволоку, арматура в фундаменте будет работать и выполнять свои функции если даже сам фундамент немного просядет. Сварка арматуры выполняется в том случае если, при заливке фундамента и постройки сооружения не предполагается проседания грунта или же армированный каркас привозится уже готовым изделием где выдержаны нормы и правила сварки арматуры по её качествам. Каждый вид арматуры нужно варить определённым способом и не каждый сварщик это знает и умеет. Такие нюансы не попалить арматуру при сварке, тоже играют роль. Сварочные работы по арматуре проводятся в основном при возведении высотных зданий и сооружений. Такой способ вязания арматуры как на пластмассовые подвязки, призван просто сохранить шаг и ход арматуры, то есть для удержания конструкции во время заливки, качества такого способа вязания арматуры неизвестно.


Где же покупается арматура для фундамента по - дешевле?



На данный момент по - дешевле, арматура для фундамента покупается на металлоприёмках, где купить арматуру под фундамент будет намного дешевле. Экономия составит в половину цены. Там же, можно приобрести любые металлические предметы и не только под фундамент. О приемке металлолома и что там можно купить арматуру для фундамента не дорого, узнали года два назад и если вы желаете сэкономить, то стоит заранее договориться что бы вам при поступлении арматуры отложили нужный вам объем арматуры. Или обратиться за справками к нам в ООО "Стройснабжение Пермь". Мы обязательно поможем в этом вопросе. Что бы сделать заказ арматуры для фундамента перейдите в форму обратная связь.

Сравнение разных конструкций теплиц

Все теплицы по конструкции можно разделить на две категории: отдельно стоящие (их можно ставить в любом месте) и примыкающие к уже имеющемуся строению (обычно к южной стене дома). Иногда предполагаемый способ использования сразу позволяет остановиться на одной или другой категории. В тех же случаях, когда есть возможность выбирать, следует учесть все «за» и «против». Конечно, может случиться и так, что свои потребности в выращивании овощей вы способны удовлетворить и без теплицы. Если она нужна вам только для того, чтобы продлить огородный сезон, есть много вариантов, которые потребуют значительно меньше финансовых затрат и связанных со строительством хлопот.

Ниже кратко описаны некоторые виды отдельно стоящих теплиц.

Теплица с вертикальными стенами

Это самые распространенные теплицы, фигурируют в большинстве рекламных каталогов. Благодаря вертикальным стенам внутри них легко установить полки и стеллажи. Крыша обычно двускатная, дверь находится в одной из торцевых стен. У большинства таких теплиц высота боковых стен составляет около 1,5 м, а конек крыши находится на высоте 1,8-2,4 м от пола. В середине теплицы над головой остается много пространства. Эта конструкция, одна из самых простых в изготовлении и эксплуатации, имеет один недостаток: из-за того что у нее остеклены или покрыты поликарбонатом все четыре стены, через северную сторону происходят потери тепла, а солнечный свет, который мог бы компенсировать эти потери, отсюда практически не проникает. Если вы живете в северных широтах, то можете на зиму закрывать эту стену теплицы теплоизолирующими панелями.

Теплица с вертикальными стенами

Теплица в форме стрельчатой арки

Такая теплица решает многие проблемы, связанные с двускатной теплицей: ее стены слегка изогнуты, что дает большую площадь в основании при меньшей высоте. Теплицы подобной конструкции производятся некоторыми фирмами. Своими руками сделать стрельчатые арки довольно трудно. Другая трудность состоит в необходимости выгибать покрытие по форме арок. Это исключает остекление теплицы, однако для покрытия можно использовать любой пластик (акрил, поликарбонат) подходящей толщины. 

Теплица в форме стрельчатой арки

Теплица с наклонными стенами

В этом типе теплиц сочетаются достоинства теплицы с вертикальными стенами и двускатной теплицы. Стены наклонены внутрь, что дает большую площадь для выращивания растений на грядках, чем у теплицы с вертикальными стенами или у двускатной, при этом высота теплицы такого типа меньше, чем у двускатной. Правда, если вы планируете выращивать растения в горшках или на стеллажах, такая конструкция вам не подойдет, потому что на наклонные стены трудно установить полки. Чтобы избежать проблем, обусловленных застаиванием влажного воздуха под крышей (при этом усиливается рост водорослей и мхов), скаты крыши должны иметь достаточную крутизну.

Теплица с наклонными стенами

Теплица с мансардной крышей

У этой разновидности теплицы с вертикальными стенами крыша четырехскатная, как у сенного амбара голландского типа. Это дает больше пространства над головой вблизи стен, а значит, вам будет удобнее ухаживать за грядками. Если же вы размещаете стеллажи по стенам, то четырехскатная крыша не имеет никаких преимуществ перед конструкцией с вертикальными стенами.

Теплица с мансардной крышей

Теплица из пластиковых труб

Теплица из пластиковых трубСовременные теплицы из пластиковых труб или труб ПВХ – самый распространенный вариант. Ведь собрать такую конструкцию сможет даже школьник – принцип ее монтажа и демонтажа настолько же прост, как ЛЕГО. Причем в ходе работ не нужен ни сложный инструмент, ни какие-либо дополнительные затраты. А самое главное – в отличие от деревянных, такая теплица (как и парники из труб) практически не подвержена гниению. Да и соорудить ее может даже непрофессионал — все гениальное, как говорится, гениально просто.

Сделать теплицы своими руками из труб своими руками проще простого. Для этого необходимо всего лишь заготовить необходимые детали и можно приступать к действию:

  • 2 ПВХ трубы 3,5 м (A)
  • 2 ПВХ трубы 3,6 м (B)
  • 5 ПВХ труб 5,58 м (C)
  • 4 ПВХ трубы 0,9 м (D)
  • 4 ПВХ трубы 1,9 м (E)
  • 10 ПВХ труб 0,68 м (F)
  • 2 ПВХ трубы 1,7 м (G)
  • 10 труб по 10 см под шарниры (H)
  • Около 100 зажимов под пленку (I)
  • 30 ПВХ тройников под трубы (J)
  • 4 ПВХ угловых тройника под трубу (K)
  • 8 ПВХ угловых переходов 90 градусов под трубу (L)
  • 10 металлических или деревянных колышек по 30 см (M)
  • Около 100 саморезов по 20 мм (W)
  • ПВХ клей (Z)

Каркас из труб для теплицы

 Итак, первым шагом нужно выровнять поверхность выбранного участка под теплицу и вбить со всех его сторон на глубину 25 см колышки – они будут нужны для того, чтобы ПВХ-дуги не разгибались.

Теперь можно собирать основание согласно чертежу.

Конструкция теплицы из труб

Тройники желательно доработать так, чтобы труба смогла проходить в них насквозь. А фиксировать все тройники можно с помощью саморезов – такая конструкция теплицы из профильной трубы будет разборной. Есть и другой вариант: оставить тройники без изменений и разрезать саму трубу на более мелкие отрезки, посадив все тройники для большей прочности на клей (в центре арок – особенно). Только в таком случае теплица из полипропиленовых труб разборной не получится.

Далее можно устанавливать арки и соединяющие их элементы. После чего изготавливаются двери и окна теплицы по предложенным схемам.

Подготовка ПВХ труб

Шарниры же делать нужно из двух отрезков ПВХ трубы по 10 см. Причем трубы брать лучше с диаметром 1-1/4″. Остается склеить отрезки между собой и зафиксировать шарнир к раме обычным шурупом.

Все защелки на окно и двери сделать можно из отрезка той же трубы, всего лишь заранее вырезав одну четвертую часть по окружности и сгладив края. Также и необходимые зажимы под пленку сделать можно из трубы.

Завершающий этап в строительстве такой теплицы – покрытие парниковой пленкой. Для того, чтобы она не провисала, стелить ее нужно только в теплую погоду, фиксируя самодельными зажимами по всему периметру. Кроме того, благодаря таким зажимам даже провисшую со временем пленку можно будет легко подтянуть.

Единственные недостатки, которые имеет такая теплица или парник из труб ПВХ – недолговечность покрытия и достаточно слабая теплоизоляция. Вот почему для строительства стационарной теплицы более целесообразно в качестве покрытия брать сотовый поликарбонат – его срок службы не менее 12 лет.

Если же в ходе строительства теплицы останутся отрезки ПВХ труб – не беда, из них получаются неплохие стеллажи для рассады.

Строительство теплицы на даче

Вырастить хороший урожай поможет вам теплица – специальное строение, созданное для того, чтобы содержать растения в тепле и уюте. Из этого материала вы узнаете о том, какие бывают теплицы, и как построить теплицу своими руками.

Выбор места для теплицы

Теплица для дачиВыбор места расположения вашей теплицы ограничивается возможностями загородного участка. Предпочтительнее держать теплицу в поле зрения, не задвигая вглубь участка, на большом расстоянии от жилого дома.
Решающими факторами является максимальная освещенность теплицы и ее защищенность от резкого ветра, особенно холодного северного. Располагайте теплицы вблизи от хозблока, компостной ямы, бункера для хранения песка и т.д. Уделяйте внимание их ориентации относительно сторон света: с запада на восток.
В случае если ваш участок не отличается просторностью, вы можете использовать не отдельно стоящие теплицы, а совмещенные с другими постройками: пристенные, балконные и т.д.


Материалы для теплицы
Основные составляющие конструкции теплицы – это каркас и светопроницаемый материал для покрытия.
Каркас изготавливается из:
  • Дерева
  • Алюминия
  • Пластика
  • Стали
Наиболее просты в изготовлении деревянные конструкции теплицы, хотя их нельзя назвать долговечными, так как они чрезмерно подвержены гниению.
В качестве светонепроницаемого покрытия используют:
  • Стекло
  • Пленочные покрытия (полиэтиленовая, поливинилхлоридная пленка)
Пленка удобна в эксплуатации и достаточна прочна. Стекло – материал более дорогой, а остекление теплицы – процесс довольно трудоемкий. Однако срок службы стекла значительно длиннее, чем пленочных покрытий.

Технология постройки пленочной теплицы с деревянным каркасом
Готовим каркас
  1. В первую очередь необходимо определить размеры будущей теплицы. Стандартные размеры небольшого дачного сооружения – 6 × 3 м.
  2. Далее следует собрать каркас теплицы. Укрепите в грунте опорные стойки (6 боковых брусьев по периметру конструкции, длиной 2.15 м, и три центральных бруса, длина – 3 м). Поперечное сечение брусьев равно 10 см. Брусья заглубляются на 40-50 см, и тщательно фиксируются.
  3. Закрепляем горизонтальные балки на верхней части опор.
  4. Фиксируем стропильные ноги с шагом 0.5-0.6 м.
  5. С северной стороны нужно установить дверную коробку (0.7 × 1.8 м) и навесить дверь.
Делаем парубень (деревянный короб)
  1. Создаем из досок или нетолстых бревен прямоугольный каркас для двух деревянных ящиков (северного и южного).
  2. Рамы углубляются на 40-50 см и засыпаются биотопливом: конский или коровий навоз, прикрытый слоем соломы.
  3. Затем укладывается толстый слой земли.
  4. Обратите внимание, что северный парубень теплицы должен быть на 10-15 см приподнят над южным с целью равномерного распределения солнечных лучей.
Создаем покрытие
  1. Натягиваем пленку на каркас. Желательно использовать цельные куски пленки.
  2. Торцевые стороны теплицы закрываем пленкой целиком.
  3. Закрепляем пленку посредством тонких деревянных реек, прибиваемых к опорам.

Совет: Заменить рукотворную теплицу вполне способны небольшие готовые парники для выращивания рассады, цветов и овощей.

Парник для дачи

Клей для плитки

Современный рынок отделочных товаров предлагает потребителю широкий выбор облицовочных материалов: керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, мозаика.
Производители сухих строительных смесей быстро реагируют на потребности застройщиков и поставляют различные клеевые составы (клеи для керамической плитки, клеи для плитки грес, термостойкие плиточные клеи и т.д.).

Вообще, плиточный клей – это сложный полимерцементный состав, включающий множество активных элементов, которые придают готовому материалу эластичность, водонепроницаемость и термоустойчивость.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ

Технологии строительных материалов подразделяют плиточные клеи на следующие категории:

- цементные клей для плитки;
- эпоксидные плиточные клеи;
- дисперсионные клей для плитки;
- полиуретановые плиточные клеи.

Наиболее популярен цементный плиточный клей, так как его функциональность позволяет реализовать практически весь спектр работ по внутренней отделке жилых помещений и санузлов. Цена такого клея для плитки относительно невысокая, быстрое приготовление раствора и удобство применения также выгодно выделяют этот вид отделочного материала.
К тому же небольшой расход данного клея для плитки снижает общую стоимость ремонтно-отделочных работ.

Изготавливается такой плиточный клей на основе портландцемента, фракционированного песка и модифицирующих компонентов. Используется для облицовки керамическими плитками и керамогранитом стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным, кирпичным основаниям и стяжкам внутри и снаружи зданий.

Эпоксидный плиточный клей – готовый клеевой состав без растворителей, имеет пастообразную консистенцию. Отличительная характеристика: возможность облицовки потолочных поверхностей. Может применяться как клеящий, закрепляющий и выравнивающий материал для соединений бетона, керамики, стали, железа, алюминия, дерева для ремонта бетонных конструкций, заполнения отверстий в бетоне и отделки углов в бетоне, заполнения поверхностных трещин, соединения несущих и ремонтируемых бетонных элементов, колонн, бордюров.

Дисперсионный плиточный клей также не имеет в составе растворителей, пастообразный. Служит для облицовочных работ плитками большого формата и массы. Может применяться для приклеивания плитки на плитку, на ДСП и гипсокартонные листы. Используется для теплоизоляции (пенополистирол, минераловатные и акустические плиты) стен и потолков.


Полиуретановый плиточный клей - однокомпонентный полиуретановый материал высокой эластичности для изоляции и приклеивания. Применяется для приклеивания керамической, метлахской и напольной плитки к старым облицовкам, а также к деревянным основаниям. Пригоден для облицовочных работ на деформируемых основаниях.

Для выполнения стандартных ремонтно-отделочных работ достаточно использования только сухих цементно-песчаных плиточных клеев. Сравнивая их с пастообразными клеевыми составами, можно выделить ряд ключевых преимуществ:

- повышенная надежность крепления плитки
- лучшие механические качества растворов
- возможность облицовки снаружи зданий
- более широкий ассортимент товаров
- низкая цена сухих плиточных клеев


СВОЙСТВА И НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД

При выборе клея для плитки необходимо учитывать свойства, которые являются ключевыми для составов-аналогов:

Устойчивость к скольжению. Каждый клей для плитки обладает индивидуальными тиксотропными качествами, то есть иметь густую, но пластичную структуру и хорошую степень адгезии для предотвращения сползания уложенной плитки. Основная масса современных плиточных клеев не дают скользить плитке более чем на 0,5 мм, что соответствует европейским стандартам. Но есть смеси и с повышенной устойчивостью к сползанию (не более чем на 0,1 мм).

Открытое время работы - это временной интервал, в течение которого нанесенный клей сохраняет все свои рабочие свойства, не заветривается, покрываясь тонкой коркой, и на него можно укладывать плитку. Открытое время работы (время потребления) для клеевых составов составляет примерно 10-20 мин, для быстросхватывающихся – 5-10 мин.

Допустимое время корректировки (время коррекции или время корректирования положения плитки) – период возможной подправки положения приклеенной плитки, прежде чем начнется затвердевание раствора. Клей должен обеспечивать незначительное перемещение плитки для ее финишного выравнивания, но при этом исключается сползание, изменение положения облицовочного материала.

Время пригодности раствора к работе (жизнеспособность, время использования раствора) - это время, в продолжение которого приготовленный раствор сохраняет все свои рабочие свойства и пригоден для выполнения облицовочных работ. Для обычных клеев оно составляет 1-3 часа.

Расход клея для плитки одного типа почти одинаковый у различных производителей. Фактический расход плиточного клея зависит от размера керамической плитки, ширины зуба терки и состояния основания для облицовки. В среднем он составляет 3-4 кг на метр квадратный при укладке плитки 20х20 см.


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В некоторых случаях технология производства отделочных работ требуют применения плиточных клеев со специальными характеристиками.

При облицовке поверхностей плиткой большой массы и размеров (грес, гранит) необходимо использовать клей повышенной фиксации. Например, ByProc KLA-330, Юнис 2000.

Отдельный вид представляют клеи для приклеивания мозаики, мрамора, светлых полупрозрачных известковых камней, крупнокристаллических камней ( ByProc KLG-341, Юнис Плюс ).

Для облицовки деформирующихся оснований необходимо использовать плиточные клей повышенной эластичности ( ByProc KSW-360, Юнис 21 век ).

Для устройства теплых и подогреваемых полов предназначены клеи для плитки с повышенной термостойкостью (ByProc KLF-370).

Компания «Стройснабжение-Пермь» рада предложить Вам полный ассортимент материалов для облицовки ByProc и ЮНИС.

Фото многоуровневых потолков из гипсокартона

Многоуровневые гипсокартонные потолки оригинальной геометрической формы украсят любое помещение. Сегодня технологии, широкий ассортимент строительных и отделочных материалов позволяют реализовать при помощи гипсокартона потолок нестандартного вида. В данной статье Вы можете посмотреть фотографии гипсокартонных потолков и разработать собственный дизайнерский эскиз.

Многоуровневый потолок из гипсокартона 1

Многоуровневый потолок из гипсокартона 2

Многоуровневый потолок из гипсокартона 3

Многоуровневый потолок из гипсокартона 4

Многоуровневый потолок из гипсокартона 5

Многоуровневый потолок из гипсокартона 6

Многоуровневый потолок из гипсокартона 7

Многоуровневый потолок из гипсокартона 8

Многоуровневый потолок из гипсокартона 9

Многоуровневый потолок из гипсокартона 10

Многоуровневый потолок из гипсокартона 11

Многоуровневый потолок из гипсокартона 12

Многоуровневый потолок из гипсокартона 13

Многоуровневый потолок из гипсокартона 14

Многоуровневый потолок из гипсокартона 15

Многоуровневый потолок из гипсокартона 16

Многоуровневый потолок из гипсокартона 17

Многоуровневый потолок из гипсокартона 18

Многоуровневый потолок из гипсокартона 19

Многоуровневый потолок из гипсокартона 20

Эскизы по монтажу потолков из гипсокартона

Здесь в понятном графическом виде показаны основные узлы и элементы гипсокартонных конструкций, способы их монтажа в горизонтальной плоскости. Данная информация будет полезна тем, кто собирается смонтировать подвесные потолки из гипсокартона самостоятельно.

Общая схема монтажа

Общая схема монтажа



Расположение листов гипсокартона

Расположение листов гипсокартона


Монтаж потолков на анкерных подвесах

Монтаж потолков на анкерных подвесах


Устройство деформационного шва 1 слой

Устройство деформационного шва 1 слой

Устройство деформационного шва 2 слоя

Устройство деформационного шва 2 слоя


Монтаж потолков на прямых подвесах

Монтаж потолков на прямых подвесах


Схемы узлов: плавающий потолок, теневой шов, жесткое присоединение

Схемы узлов: плавающий потолок, теневой шов, жесткое присоединение

Золотые правила перепланировки

ПерепланировкаНачалом успешной перепланировки служит решение о том, что вам необходимо именно это помещение, именно в этом здании. Покупая несколько квартир с целью их объединения, необходимо выяснить, в каких годах был построен дом. Если это конец XIX – начало XX века, то здание, скорее всего, имеет деревянные перекрытия по деревянным балкам (за редкими исключениями начала 30-х), которые соединяют противоположные внешние стены дома и разгружаются от провисания межквартирными перегородками, также выполненными из деревянных досок или бревен. Практически повсеместно в таких домах перекрытия гнилые и зыбкие, и безболезненно разрушить межквартирные перегородки не удастся, из-за чего ваш замысел объединения становится практически невыполнимым. Наиболее удачны для крупной реконструкции дома, построенные в 30-60-х годах.


Правило 1.

Выясните техническое состояние здания, где находится приобретаемое помещение. Изыскательские работы необходимы, потому что категорически запрещается при проведении перепланировки трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение и прочность конструкций дома: несущие опоры, стены и балки. Порою даже опытный специалист не может определить на глаз, несущая конструкция или нет.

На этапе создания эскизного проекта перепланировки или дизайн-проекта, важно учесть, что ни в коем случае нельзя:

- трогать системы вентиляции; владельцы тех квартир, где произведен демонтаж вентиляционных коробов, должны их восстановить в соответствии с общедомовой схемой вентиляции, не доводя дело до суда;

- замуровывать в стену стояки газовых труб, по нормам к ним должен быть обеспечен доступ;

- переносить кухню в жилую комнату, так как это связано с переносом коммуникаций, что недопустимо;

- размещать санузел над жилыми помещениями соседей или обустраивать ванную комнату в кухне в случае присоединения двух квартир;

- устанавливать дверные блоки в этажных коридорах и на лестничных площадках.

Замена газовых плит, их переустановка, подводка гибкими шлангами, производится с ведома Горгаза и лучше их специалистами.

При реконструкции фасада здания необходимо согласие архитектурного отдела администрации города. В здании, являющемся памятником архитектуры, существенно изменить фасад не удастся. В остальных случаях необходимо, чтобы внешний вид вашего дома, магазина или офиса, гармонировал с близлежащими постройками. После получения технического заключения (ТЗК) и разработки проекта можно заняться его согласованием в государственных органах и подачей документов в Межведомственную комиссию (МВК) муниципального района. Городская МВК рассматривает спорные вопросы. Отсюда правило второе.

Правило 2.

Вам не обойтись без виз территориальных органов архитектуры и градостроительства (отделов районных архитекторов), санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, газовой технической инспекции, балансодержателя жилищной инспекции. Не забудьте запастись соответствующим числом копий ТЗК и проекта. Если мощность электросети, которой оборудован дом, недостаточна, а это часто встречается в старых домах, где сеть не рассчитана на современное количество электроприборов, то необходимо получить разрешение на дополнительную мощность в МКС Пермэнерго и оформить подключение 3-х фазного ввода сети в вашу квартиру. Проект электроснабжения, который должен быть согласован в МНИИТЭПе, обычно выполняет только специализированная организация, имеющая лицензию на проведение соответствующих работ.

Кроме того, как гласит сухой язык закона, "управляющий жилым домом и заявитель обязаны поставить в известность о намечаемых мероприятиях лиц, занимающих смежные помещения, и по согласованию с ними оформить акты-соглашения сторон с учетом возможных компенсаций". На обычном языке это означает, что соседи со всех сторон должны прийти в ДЭЗ или товарищество собственников жилья (ТСЖ) и поставить свои подписи в присутствии начальников. На этом этапе важно не попасть на летний период, ибо пока "лица, занимающие смежные помещения" будут поправлять свое здоровье на морском берегу, вы, в нервном ожидании, можете заработать его расстройство. А поскольку время и деньги взаимосвязаны, то в этом вопросе необходимо учесть финансовый фактор.

Правило 3.

Создайте себе резерв времени и средств на форс-мажорные обстоятельства, как-то отпуск соседей, их желание сделать себе ремонт за ваш счет, несговорчивость начальников и т.д. И наконец, если вы успешно прошли МВК, ответственно подойдите к выбору строителей. Прежде всего, у ваших подрядчиков должна быть лицензия на тот вид работ, который указан в проекте перепланировки. Профессиональный подбор материалов и конструкций может значительно улучшить звукоизоляцию, необходимо также учитывать подбор инструментов для работ. Например, в типовых панельных домах недопустимо использование отбойного молотка и перфоратора, что приведет к повреждению оставленных простенков и перемычек, а падение больших кусков бетона может повредить примыкающую зону. Поэтому, если у вас возник соблазн воспользоваться иностранной рабочей силой - дешево и сердито, вспомните другую поговорку: скупой платит дважды.

Правило 4.

Доверяйте строительные работы только профессионалам, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности. На самом деле, если вы крутой бизнесмен, то вряд ли у вас есть возможность тратить несколько месяцев на хождение по инстанциям. Можно, конечно, поручить дело подчиненным, но – ненадежно. Человек, проходящий этот сложный путь в первый раз, обязательно где-нибудь споткнется. Вам это не понравится, и вы можете потерять хорошего в своем деле сотрудника. Может быть, вы решите, что не располагаете ресурсами, как материальными, так и нематериальными, чтобы зарегистрировать свою перепланировку. Здесь уместно напомнить, что в случае ущерба, причиненного помещениям в здании и имуществу граждан и юридических лиц при переустройстве помещений, выполненном в соответствии с разрешительной документацией, ответственность несет орган, выдавший разрешение, в противном случае закон возлагает ответственность на вас. К тому же, регистрация уже произведенных работ задним числом обойдется значительно дороже. Отсюда правило пятое.

Правило 5.

Если вы не готовы выполнить хотя бы одно из предыдущих правил, то вам просто необходимо обратиться в юридическую фирму, которая возьмет на себя оформление всех документов и найдет подходящих подрядчиков.

Перепланировка и запреты.

Самое главное ограничение на перепланировку квартир состоит в том, что, в квартире нельзя полностью сносить несущие стены. Это особенно важно для конструктивной целостности панельных домов. В кирпичных домах есть стены, на которые опираются плиты, остальные же стены выполняют функции перегородок, и их роль не настолько критична. В панельных же домах, где прочность конструкции зависит от прочности панелей в каждой квартире, снос несущей стены может привести к обрушению всего дома.

Что касается перепланировки подсобных помещений - одно время жильцы квартир на первых этажах обкладывали пространство под балконом кирпичом, получая в итоге нечто вроде кладовки. Эта процедура требует разрешения не только в администрации района, но и в архитектуре города и земельном комитете, поскольку затрагивает фасад здания, его архитектурный облик. Такие проекты трудно оформить, но если архитектура посчитает, что архитектурный облик здания в результате перепланировки балкона не пострадает, то его можно реализовать.

Еще один популярный сегодня метод перепланировки квартиры – увеличение ее пространства за счет лоджии. Убирают оконный блок и продлевают комнату. Можно, но с одним условием: между комнатой и лоджией нужно установить ветровое стекло. На балконе или лоджии установка отопительных приборов запрещена.

В процессе перепланировки квартиры недопустимо увеличивать площадь за счет мест общего пользования. Нельзя размещать кухню, туалет, ванную над жилыми помещениями. С некоторыми оговорками. Суть здесь в следующем: для ванной комнаты и туалета предусмотрен более высокий уровень гидроизоляции, а для кухни – лучшая вентиляция. Если проект перепланировки квартиры будет выполнен и реализован с учетом всех требований СНиПА, то подобную перепланировку можно будет оформить, если же нет – хозяину квартиры придется вернуть все к первоначальному виду.

Применение сухих смесей при ремонте стен

Сухие смеси для ремонта стенОбрабатывая стены, мы ставим перед собой цель создания идеально гладких поверхностей для проведения дальнейших малярных работ или наклеивания обоев. Достигнуть этой цели позволяет использование сухих строительных смесей. Давайте посмотрим, как они используются при работе со стенами.

Обрабатывать можно любые твердые, прочные и чистые основания, такие как камень, кирпичная кладка, бетон, гипсобетон, гипсокартон, изоляционные плиты. В то время как поверхности, долговременно находящиеся во влажном состоянии, стекло, пластмасса металл не подлежат обработке.

Перед любым видом работы основание очищается от старого строительного материала и загрязнений. Трещины, если таковые имеются, клинообразно продолжаются. Сильно впитывающие поверхности предварительно обрабатываются праймером (грунтовкой). Мелящиеся и осыпающиеся основания покрываются специальным укрепляющим праймером.

Если перепады основания достаточно большие (до 25 мм), поверхность выравнивается использованием штукатурок. Перепады неровностей до 10 мм тоже выравниваются штукатурками, но гладкости можно добиться, если просто оклеить стены толстыми обоями. Окончательное выравнивание производиться с помощью шпаклевок. Для получения наилучшего результата используют полимерные виды.

При облицовке плиткой основания не рекомендуют выравнивать с помощью шпаклевок.Поверхность гипсокартонных листов, пазогребневых плит, оснований, выровненных с использованием гипсовых штукатурок, обрабатывают праймером (грунтовкой) перед облицовкой. На обычные основания: бетон, газобетон, кирпич, цементные штукатурки используют стандартные клеи. (Например, Плитонит-А, Плитонит-В) Сложные основания, такие как старая краска, плитка, необходимо обклеивать с помощью специального клея. (Например, Плитонит-С). Для формирования межплиточных швов используются крестики. Через 2 суток (в сущности, время рассчитывается исходя из типа используемого клея) производят затирку швов. Затирка подбирается к цвету плитки и к особенностям помещений. Швы в стыках углов заполняются силиконовым герметиком. Через 2 дня после затирки швы обрабатываются защитным грунтовочным составом.Перед покраской выравнивание стен производиться с помощью шпаклевок. Если поверхность предполагает окрашивание в белые и светлые тона, то она обрабатывается праймером (грунтовкой) под декоративную отделку белого цвета. Потом производиться окрашивание.

Перед оклейкой обоями выравнивание проходит по той же схеме. Затем основание обрабатывается грунтовками. Обои приклеиваются клеем, выбранным в зависимости от типа и толщины обоев.

Нельзя оставить без внимания и такой новый вид сухой строительной смеси как декоративная штукатурка. Она применяется при финишной отделке стен как внутри, так и снаружи. В состав декоративной штукатурки входят мраморная и гранитная крошка, искусственная смола. Для придания штукатурке нужного цвета в её состав прямо перед нанесением добавляются в определённых пропорциях специальные смеси.Нанесение такой штукатурки требует тщательной обработки поверхности грунтовкой, шпатлевкой, затирочными материалами. Следует также знать, что такая штукатурка для наружных работ применяется только при плюсовой температуре.

Отделка стен с применением сухих смесейСуществуют разные виды декоративной штукатурки. Декоративная синтетическая шпаклевка используется для отделки стен и фасадов. Направление затирки и зернистость создают индивидуальную структуру стен. Такое покрытие может быть и конечным, и дополнительно покрыто краской. Затирочная синтетическая шпаклевка удобна для отделки фасадов зданий, так как она отлично защищает стены от различных атмосферных явлений. Затирочная минеральная шпаклевка содержит в основном минеральные зерна и способна пропускать пары воды.

Все виды строительных смесей, упомянутых выше, можно найти в любом специализированном магазине или рынке города. Нужно только знать, какая именно смесь представленного производителя годиться для предстоящей работы. В этом нам всегда могут помочь продавцы-консультанты.

  << пред   1   2   3   след >>

(пусто)
 
Главный офис

Адрес:
г. Пермь,
ул. Новогайвинская 91Б

тел:
+7 (342) 274-60-75
+7 (342) 274-61-47


Пн-Пт 9:00-19:00
Сб-Вс 10:00-17:00

e-mail:
Михаил Желнин
Написать мне

Алексей Виноградов
Написать мне
© ООО "Стройснабжение" 2004-2017.

тел. +7 (342) 274-60-75
.
Сервис звонка с сайта RedConnect